꼼데가르송 창립자 레이 가와쿠보 단독 인터뷰
"나의 모든 컬렉션은 내가 느끼는 것에서 탄생한다"
파리 런웨이 데뷔 45년 후, 그녀는 1970년대에 시작한 작은 회사를 제국으로 만들며 패션계에서 가장 영향력 있는 인물 중 하나로 자리 잡았습니다. 이 일본 디자이너는 지난 금요일 남성복 패션쇼를 앞두고 방돔 광장에 위치한 그녀의 사무실에서 이례적으로 인터뷰에 응했습니다.
작성자: 마티외 모르주 주코니 (Matthieu Morge Zucconi)
게시일: 2026년 7월 3일 오전 08:00
패션 전문 기자의 삶에는 전혀 예상치 못한 순간들이 찾아오곤 합니다. 꼼데가르송(Comme des Garçons)의 천재적인 창립자 레이 가와쿠보(Rei Kawakubo)를 인터뷰하는 것이 바로 그런 순간입니다. 올해 83세인 그녀는 1960년대 말 일본에서 데뷔한 이래 반세기 동안 기자들의 카메라와 마이크를 피하며 단 몇 차례의 인터뷰만 허락해 왔기 때문입니다. 그녀를 둘러싼 이 비밀스러운 성향, 런웨이에서 자신의 작품을 선보일 뿐 어떤 단서도 주지 않은 채 타인의 해석에 맡기는 방식은 의심할 여지 없이 그녀의 아우라를 강화했습니다. 하지만 '가와쿠보라는 컬트(culte Kawakubo)'는 그보다 훨씬 더 많은 것에 기반을 두고 있습니다.
그녀 스스로는 겸손을 떨지 않고 자신에게 아무런 영향력이 없다고 말하지만, 오늘날 패션계에서 그녀의 위상은 막대합니다. 마크 제이콥스(Marc Jacobs), 니콜라 제스키에르(Nicolas Ghesquière), 피비 파일로(Phoebe Philo), 조나단 앤더슨(Jonathan Anderson) 같은 뛰어난 디자이너들이 그녀의 영향을 언급합니다. 그 밖에도 수많은 이들이 그녀의 넘쳐나는 작품을 레퍼런스 삼아 그녀의 발명품을 차용해 왔습니다. 억제되지 않은 창의성과 비즈니스 감각을 결합하는 그녀만의 독특한 방식은 찬사를 자아냅니다. (2024년 꼼데가르송 제국의 매출은 4억 5천만 달러로 추산되었으며, 15개 이상의 라인 중 가장 대중적이고 상징적인 하트 로고의 '플레이(Play)' 라인이 연 매출의 약 4분의 1을 차지합니다.)
이러한 찬사는 2017년 뉴욕 메트로폴리탄 미술관 전시로 이어졌습니다. 그녀는 생전에 코스튬 인스티튜트(The Costume Institute)에서 회고전을 연 두 번째 디자이너였습니다. (그녀 이전에는 1983년 이브 생 로랑이 유일했습니다.) 당시 전시 도록에는 이렇게 적혀 있습니다.
"시즌을 거듭하고 컬렉션을 거듭하며, 그녀는 전통적인 아름다움의 개념을 뒤집고 패션이 지닌 신체의 일반적인 특징에 의문을 제기한다. 그녀의 창작물은 단순히 의복의 계보에서 벗어나는 것에 그치지 않고, 모든 정의를 회피하며 모든 해석을 무산시킨다. 사람들을 당황시키고 혼란에 빠뜨리도록 설계된 일종의 선불교 화두(공안)나 수수께끼처럼 읽힐 수 있다."
실제로 우리는 가와쿠보의 펑크적 천재성 앞에서 종종 당혹감을 느끼고 혼란스러워하며 충격을 받아왔습니다. 그리고 우리보다 앞서갔던 많은 이들처럼, 우리 역시 그 미스터리를 파헤치고 싶었습니다. 따라서 남성복 패션쇼 다음 날인 지난 토요일, 파리 방돔 광장에 있는 'CDG' 사무실에 들어설 때 가벼운 흥분(혹은 긴장감)의 전율을 느끼는 것은 당연했습니다.
검은 선글라스를 끼고 붉은 셔츠와 풍성한 검은 치마를 입은 그녀는 유리로 된 사무실 안에 무표정하게 앉아 있었습니다. 그녀는 손짓으로 우리를 그녀의 맞은편에 앉게 한 뒤, 마침내 그녀가 몹시 혐오하는 일, 즉 '스스로를 설명하는 일'을 시작했습니다. 인터뷰에 앞서 그녀의 남편이자 꼼데가르송의 사장이며 통역을 맡은 아드리안 조프(Adrian Joffe)가 경고했습니다. "개인적인 질문은 받지 않으며, 그녀는 이미 했던 말을 반복하는 것을 좋아하지 않습니다." 그녀는 질문을 무시하거나, 다시 질문해달라고 요구하거나, 고개를 저어 거부감을 표시할 권리가 있었습니다. 혹은 가끔은 기꺼이 인터뷰에 응하며 신비의 일부를 벗겨내는 몇 마디를 속삭이기도 했습니다.
🎙️ 인터뷰 전문 (Q&A)
기자: 45년 전인 1981년, 파리 런웨이 무대에 데뷔하셨습니다. 당시 파리는 당신에게 어떤 의미였나요?
레이 가와쿠보: 회사를 위한 논리적인 선택이라고 느꼈기 때문에 파리에 왔습니다. 당시 파리는 패션 창작과 산업의 중심지였습니다. 일본 디자이너들에게는 특히 더 그랬습니다. 도쿄에서 바라보기에 파리는 우리가 반드시 있어야 할 도시였습니다.
기자: 데뷔 초반에 비평가들, 특히 프랑스 언론의 반응은 꽤 가혹했습니다. 언젠가는 사람들이 당신의 메시지를 이해할 것이라고 확신하셨나요?
레이 가와쿠보: 어려운 질문이네요. 좋아하는 사람도 있고 싫어하는 사람도 있을 거라 생각했습니다. 사람들이 저를 이해하든 말든 상관하지 않습니다. 모든 사람이 제 작업을 좋아하기를 바란 적도 없고, 누군가 제 작업을 싫어한다는 사실에 놀란 적도 없습니다. 지금도 마찬가지입니다. 누군가는 좋아하고 누군가는 덜 좋아하겠죠. 그저 예전보다 비판의 목소리가 덜 시끄러울 뿐일지도 모릅니다.
기자: 첫 패션쇼 이후 파리에 아주 잘 정착하셨습니다. 계속 이곳에서 컬렉션을 선보였고, 2023년에는 포부르 생토노레에 새 부티크를, 2024년에는 마레 지구에 도버 스트리트 마켓(Dover Street Market)을 오픈하셨죠. 파리에 대한 인식이 바뀌었나요?
레이 가와쿠보: 여전히 파리가 패션 산업의 중심지이자 우리 비즈니스에서 가장 중요한 도시라고 생각합니다. 우리가 이곳에서 계속 사업을 확장해 온 이유입니다.
기자: 당신의 창의성은 만장일치로 찬사를 받습니다. 데뷔 후 반세기가 지난 지금, 새로운 아이디어는 어떻게 찾으시며, 가끔 아이디어가 고갈될까 두렵지는 않으신가요?
레이 가와쿠보: 항상 두렵습니다. 컬렉션을 시작할 때마다 이번에는 새로운 아이디어를 찾지 못할까 봐 겁이 납니다. 그것이 항상 제 목표이기 때문이죠. 저는 오직 제 창의성을 발현하기 위해 이 회사를 세웠습니다. 아직 하지 않은 것을 해내기 위해 계속 창작하고 탐구하며 제 한계를 밀어붙이는 것 외에는 다른 선택지가 없습니다. 솔직히 말해 어떻게 아이디어를 찾는지는 모르겠지만, 회사를 위해 반드시 찾아야 한다는 것만은 알고 있습니다.
기자: 꼼데가르송이 매력적인 이유 중 하나는 창의성과 예리한 비즈니스 감각을 결합한 당신만의 독특한 방식입니다. 이런 기업가적 마인드가 때로는 상상력의 발현을 방해하지 않나요?
레이 가와쿠보: 당연히 방해합니다. 그래서 해결책을 찾아야 했고, 꼼데가르송 주변에 이토록 다양한 브랜드를 만들게 된 것입니다. 그것이 제 창작의 자유를 보장하는 방법이었습니다. 런웨이에서 보여주는 컬렉션이 하나라면, 매장이나 다른 라인들을 통해 다른 측면에서도 작업을 합니다. 회사의 성공을 위해 이렇게 구조를 만드는 것은 필수적이었습니다. 저는 예술가가 아닙니다.
기자: 디자이너라는 직업의 상업적인 면을 제쳐두고 진짜 예술가가 되고 싶다는 유혹을 느낀 적은 없나요?
레이 가와쿠보: 그렇게 하면 밥은 어떻게 먹고살겠습니까?
기자: 지난 20년 동안 패션 산업은 많은 변화를 겪었습니다. 상업적 중요성이 그 어느 때보다 커졌고, 수치에 대한 집착도 심해졌죠. 과거보다 오늘날 꼼데가르송을 이끄는 데 더 큰 압박을 느끼시나요?
레이 가와쿠보: 물론 우리 회사의 경제적인 문제들을 인지하고 있습니다. 하지만 그것이 제 작업 방식에 영향을 주지는 않습니다. 무엇보다 제 데뷔 시절부터 변한 것은 아무것도 없습니다. '돈이 세상을 지배한다'는 사실은 일을 시작할 때도 그렇게 생각했고 지금도 그렇게 생각하지만, 그것이 제게 영향을 미치게 둔 적은 없습니다. 압박감을 느끼든 느끼지 않든 별 의미가 없다고 생각합니다. 압박감은 거기 존재합니다.제가 무엇을 할 수 있겠습니까?
기자: 최근 당신의 패션쇼 타이틀들은 꽤 비관적이며, 특히 전쟁에 대해 비판적인 입장을 취하셨습니다. 세상의 상태에 대해 목소리를 내기 위해 당신의 플랫폼을 사용하는 것이 본인의 역할이라고 생각하시나요?
레이 가와쿠보: 이 세상과 지금의 상황에 대해 누구나 각자의 의견이 있을 것이고, 오늘날 우리가 처한 상황을 보며 우리 모두 무언가를 느낀다고 생각합니다. 하지만 저처럼 공개적으로 목소리를 내는 기업이나 디자이너는 거의 없습니다. 대부분의 다른 디자이너들은 저와 매우 다르게 작업합니다. 그들은 역사적인 연구를 하고, 여행을 다니고, 가끔은 과거의 인물에게 오마주를 바칩니다. 저는 그런 것을 전혀 하지 않습니다. 저의 모든 컬렉션은 제가 느끼는 감정에서 탄생합니다. 과거에는 다른 감정들에 기반을 두었다면, 최근의 컬렉션들은 세계의 상황에서 영감을 끌어오고 있습니다. 저는 항상 저의 감정과 저를 움직이는 것들에서 작업을 시작했습니다. 그것이 소외감처럼 제 내면에서 끌어올린 감정이든, 사회나 세상의 상태 같은 외부 요소에 대한 반응이든 말입니다.
기자: 방금 파리에서 새로운 '꼼데가르송 옴므 플러스' 컬렉션을 선보이셨습니다. 남성복도 여성복과 동일한 방식으로 접근하시나요?
레이 가와쿠보: 사람들은 제가 두 가지를 다르게 다룰 거라 생각할 수 있지만, 저의 접근 방식은 기본적으로 동일합니다. 남성복을 위해 새로운 것을 만드는 것은 여성복만큼이나 어렵습니다. 특히 두 옷장의 차이가 점점 줄어들고 있다고 생각합니다. 제가 데뷔할 당시에는 규범이 훨씬 엄격했지만 지금은 덜합니다. 성별 간의 차이, 젠더라는 개념 자체가 점차 사라지고 있습니다. 논리적으로도 오늘날 저는 이 두 세계를 덜 구분 짓고 있습니다.
기자: 과거를 돌아보는 것을 좋아하지 않으시지만, 오늘날 많은 디자이너들이 당신의 아카이브에서 영감을 받습니다. 이 현상을 어떻게 보시나요?
레이 가와쿠보: 별생각 없습니다. 제 방식은 아니지만, 다른 사람들이 그렇게 하는 것에 문제는 없습니다.
기자: 예술가이든 패션 디자이너이든, 다른 창작자들과 유대감을 느끼시나요?
레이 가와쿠보: 이름을 언급하고 싶지는 않지만, 저처럼 창의성과 비즈니스를 결합하여 작업하는 회사가 실제로 소수 존재합니다. 저는 창작에 중심을 두고 상업적 성공을 이룬 디자이너들을 항상 존경해 왔으며, 그들이 계속 성공하기를 바랍니다. 저만 그렇게 할 수 있는 것은 아닙니다.
기자: 스스로를 패션 산업의 일부라고 생각하시나요, 아니면 주류에서 벗어난 변방에 머물고 있다고 보시나요?
레이 가와쿠보: 저는 이 산업의 일부입니다. 회사가 계속 성공하려면 제가 이 시스템의 톱니바퀴라는 사실을 자각해야 합니다. 선택의 여지가 없습니다.
기자: 컬렉션을 설명하거나 정당화하는 것을 항상 거부해 오셨고, 인터뷰도 거의 하지 않으십니다. 이유가 무엇인가요?
레이 가와쿠보: 제 성격입니다. 사람들을 기쁘게 하고 싶지 않거나 행복하게 만들고 싶지 않아서가 아닙니다. 그저 제가 그런 사람이 아닐 뿐입니다. 저는 사람들이 제 작품을 보고 무언가를 느끼기를 바랐습니다. 좋아하든 싫어하든 상관없이요. 그게 전부입니다. 저는 제 일을 다 했는데, 왜 설명을 덧붙이는 일을 계속해야 합니까?
기자: 이번 인터뷰를 진행하면서 '계속하는 것 외에는 선택의 여지가 없다'고 여러 번 말씀하셨습니다. 여전히 이 직업에서 기쁨과 즐거움을 느끼시나요?
레이 가와쿠보: 변한 것은 없습니다. 예전이나 지금이나, 저는 이 일을 하면서 기쁨을 느끼지 않습니다.
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